Парник или теплица в вашем усадьбе и все нюансы их строительства.

Не тайна что, чаще всего парники на садовом агроучастке создают для культивирования овощей.
Для устройства, какого угодно парника избирается безводное и светлое место, самое лучшее с маленьким скосом на юго-восток или юг, а также с невысоким уровнем подземных вод. Как водится, теплицы или парники бывают односкатные, двускатные и арочные, а также углубленные и наземные. Наземные теплицы, в свою очередь мастерят как переносными, так и неподвижными. И уже обогрев растений в парниках реализовывается при помощи солнечного или агробиологического тепла, а также всякого рода нагревательных электроприборов. Конечно, хорошо бы с востока и севера иметь в наличии заграждение от ветра - лесонасаждения, здания и т.п. Во время холодания, парники требуется накрывать полиэтиленовой прозрачной пленкой, либо застекленными рамами.
Миниатюрный парник представляет собой впадину, какая накрывается остекленными рамами. Как нам кажется, самым заурядным по своей конструкции, оказывается односкатный парник с общебиологическим теплоподогревом, который углубляется в землю. Такого плана парник, способен сделать всякий дачник без особых затруднений. В парнике, для прочной и основательной постройки рам, надо воздвигнуть деревянную обвязку по всему периметру теплицы из четырёх, достаточно хорошо зашкуренных бревен калибром минимум 1200-1400 мм. Северную завязку, обычно обустраивается на 100 - 120 мм повыше южной стороны. Помимо того, на обвязке с южной стороны надо изготовить паз, о каковой будут упираться рамки. Надо также знать, что высшая часть завязки может быть приплюснутой, для основательного (без зазоров) облегания рамки.
Для того чтобы парник не размывался ливнями, его борта укрепляют горизонтальными досочками либо горбылем, а вокруг него пристраивают водоотводящую канаву, которую разумно прикрыть горбылём, либо щитком для удобства подхода к тепличке. Котлован под парник выкапывают с такой идеей, чтоб его ширина составляла: вверху ориентировочно 1, 5 м, нанизу не более 120 см. Примерная углубленность ямы около 500 мм (во взаимосоответствии микроклимата района). Если на Вашем прифермерском участке достаточно твердая почва, борта котлована укреплять не обязательно, но, в рассыпчатых и плывущих грунтах, это изготовить приходится.
Рамы для теплицы чаще всего делают из брусочков сечением 6*6 см. Для прочного соединения брусков посерёдке используют деревянные стержни. Рамы приходится покрасить антисептиком для сообщения им стойкости к негативной окружающей среде. Из опыта по строительству теплиц всем известно что, наиболее удобными рамками для парника являются рамки размерами 1, 6х1, 0 м.
Стекло, употребляемое для парниковых рам, имеет, чаще всего, толщину 20-25 мм. Внутри периметра тепличной рамки требуется смастерить 2-3 загородки для остекления. Во всякой теплице стекло к рамкам укрепляется либо посредством шпаклевки, либо штапиком. Когда нет стекла, возможно применять полиэтиленовую пленку, что разумеется, намного подешевле, однако, такой пленки хватает в лучшем случае на непродолжительный сезон. И, под конец, для стекания водички от дождя, снизу рам, пропиливают или просверливают сливные канавки.
Ранней весной, за некоторое время до закладки теплицы, перегной необходимо переместить в другой, более рыхлый штабель и нагреть. Делают это путем обустройства в нем нескольких углублений, в какие заливается по ведру нагретой воды. После чего штабель закрывают мешковиной либо рогожкой. Готовят перегной для теплиц, как принято в октябре, утепляя его со всех сторон соломой и собирая в штабели, опилками или удобрением. Для обогрева цветов в теплицах используется конский или коровий навоз, хотя лошадиный, без всякого сомнения, много лучше - он дает больше тепла. В процессе заполнения теплицы перегноем и землей, надо делать акцент на то, чтобы от поверхности почвы до рамки оставалось, по меньшей мере, 0, 2 м. Практика показала, что на одну рамку, приходится 0, 2 м3 навоза. Данные обстоятельства неплохо не нарушить, так как, из-за сжатия перегной уплотняется, из-за этого понижается прилив воздуха, и он перестает перегнивать. Спустя три-четыре дня, перегной подогревается до температуры 40-60градусов, и им наполняют парничок. На низ котлована накладывают остывший навоз, а сверху накладывают теплый. По-прошествии 2-3 дней разложенный в теплице слой навоза даёт осадку, с течением времени нужно доложить, новую порцию перегноя. Навоз в парнике требуется держать в рыхлом виде, но с краю его требуется несколько утрамбовать для устранения создания пустого пространства. Потом, на подогретый навоз насыпается торф или плодородный слой почвы.
В коне октября рамы с теплицы снимают и в вертикальном положении прячутся в склад или под навес, а непосредственно теплица укрывается щитами или листами иных материалов, либо рубероидом. Мы уже говорили о том что, для накрывания парника наместо рам можно также эксплуатировать пленки из ПВХ. Этот материал достаточно эластичный и зимостойкий. Благодаря прозрачности пленки из ПВХ, температура в теплице достаточно высокая, а в ночное время она, напротив, конкретно понижается. Вот почему в солнечную, жаркую погоду, пленку требуется раскрывать в целях создавания в парнике проветривания, а под покровом ночи укрывать.